Как построить баню: ответы на главные вопросы

Как правило, для традиционной бани возводят отдельную постройку (если оборудовать парилку в доме, то не избежать повышения влажности в соседних помещениях). Прежде всего следует определиться с габаритами и планировкой будущей бани.

Банный день

Фото: «Завод Проект Обло»

РАЗМЕРЫ И ПЛАНИРОВКА

Поделим условно на несколько частей:

  • Кол-во парящихся;
  • Размеры;
  • Что будет внутри (планировка);
  • Пожарная безопасность;
  • Ставить бочку или нет.

Говорим мы, конечно, о русской бане, поэтому в вопросах применения материалов будем отталкиваться от этого.

Количество парящихся

При выборе типа и размера бани необходимо решить вопрос о количестве парящихся за раз. При подсчете стоит учесть членов семьи, друзей или гостей, которые могут зараз сходить в баню. От этого будет зависеть размер парного и помывочного отделения.В любом случае имеет смысл делать помещения с некоторым запасом, то есть, если прикидываете помещение для троих — считать места стоит для четверых и так далее.

Это даст вам более просторное помещение и будет возможность позвать в баню гостей или друзей.

Размеры

Важно помнить при выборе размера парной о том, что в ней всем должно быть удобно. В парной при приеме банных процедур вы проводите больше времени, чем в помывочном отделении, поэтому и размеры ее должны быть больше. Моечное отделение лучше выполнить с душем и, конечно, если парная рассчитывается от 4 человек и более — оптимальным будет два душевых места.

Что будет внутри (планировка)

Как построить баню: ответы на главные вопросыСледующий момент — это планировка и состав бани.

Что же будет внутри? Конечно, в чистом виде баня представляет из себя совокупность 3 помещений:

  • Комната отдыха (она же раздевалка: верхняя одежда, белье);
  • Помывочное отделение или душевая (здесь тоже может быть организована раздевалка, но уже для халатов, полотенец, тапок);
  • Парная.

Можно намного увеличить комфортность, дополнив баню санузлом (туалетом), массажной комнатой и так далее. Без сомнения, удобно топить баню из комнаты отдыха.

Печь может стать украшением помещения, а использование печной дверцы со стеклом придаст комнате еще больший уют в момент топки.

ДАЛЕЕ НЕСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ БАНИ:
(для увеличения кликните мышкой)


Пожарная безопасность

При планировании конфигурации бани очень важным вопросом стоит пожарная безопасность. Это очень важный аспект и забывать о нем нельзя.

Ставить бочку или нет

Интересным вопросом, при проектировании бани, является делать или не делать емкость для окунания. Если есть желание в организации емкости, самым, на мой взгляд, оптимальным решением будет или небольшая купель с размерами 1,0х1,0м и глубиной 1,5 м или бочка. Выбор бочек на сегодняшний день велик, как по размерам, так и по материалам. У емкости внутри бани есть одно неоспоримое преимущество – ею можно пользоваться круглый год.


Строительство бани на дачном участке

происходит в несколько этапов:

  • Выбор места. Минимальное расстояние бани от других строений должно быть не менее пяти метров. Избегайте неровных поверхностей, а вход в строение сделайте с южной стороны. Зимой около двери будет меньше снега, а весной быстрее растает. Поэтому заходить в баню будет легче.

Пример проекта бани — выбор места для строителства

  • Создание плана. Сделайте самостоятельно или возьмите готовый в интернете.
  • Закладка фундамента. Для бани используется столбчатый или ленточный фундамент.
  • Армирование. Особенно актуально в сейсмоактивных регионах и там, где строение испытывает дополнительные нагрузки.
  • Строительство цоколя (по желанию).
  • Создание отмостки.
  • Строительство слива в парной.
  • Возведение стен.
  • Строительство крыши.

Финальный аккорд — внутреннее обустройство бани под эстетические потребности конкретных людей.

Данное пошаговое строительство бани рассматривается более подробно ниже.

Пошаговое строительство бани руками. С чего начать?

Разберем каждый пункт отдельно. Строительство бани своими руками поэтапно начинается с выбора места.

Баня на склоне

Не рекомендуется строить на склоне или неровностях. Это создает дополнительные опасности сооружению. Если подходящее выбрать трудно, можно строить на неровностях, но при этом:

  • Провести предварительное выравнивание поверхности.
  • Провести армирование фундамента.

Внимание: начинать строительство бани лучше в теплое время года. Зимой крайне трудно залить фундамент. Начинайте строить весной. Тогда фундамент успеет настояться до заморозков.

Расчёт площади и объёма

Банный день

При утепле­нии парной и монтаже дымо-хода не обойтись без алюминиевой клейкой ленты и специальных жаростойких герметиков. Фото: Hobby, Klebe

Мы уже успели привыкнуть к тесным кабинкам-саунам, но не стоит ориентироваться на их габариты при строительстве традиционной бани. В парилке должно хватать места для полков, печи с баком, запарника, ёмкостей с прохладной водой; при этом необходимо, чтобы по помещению можно было свободно передвигаться, не рискуя обжечься о каменку.

Банный день

Настил. Фото: «95°»

При расчёте площади и объёма парилки следуют правилу: 3–4 м2 или 7–8 м3 на человека. Потолок следует монтировать на уровне 210–230 см от пола — при большей высоте сложно добиться комфортного микроклимата (в зоне нижних полков будет прохладно).

Банный день

Фото: Klafs

Банный день

Светильник. Фото: «95°»

Полки выстраивают в один или два яруса, при этом нижний располагают на уровне 90–110 см от пола, а верхний — на 50–70 см выше. Их ширина должна составлять около 60 см, а длина — не менее 160 см; между верхним уровнем и потолком необходимо оставить расстояние не менее 110 см.

Без предбанника не обойтись. Считается, что по площади он должен превосходить парилку как минимум в полтора раза, ведь в этом помещении необходимо разместить стол для чаепитий, лавки, небольшую дровницу, шкафы для одежды, белья и посуды, а также полки для банных принадлежностей.

Банный день

При покупке готовой бани вы избавляетесь от хлопот по организации строительного процесса и покупке оборудования, а также томительного ожидания сдачи объекта. Фото: «Дом-Ковчег»

В современных проектах зачастую предусматривают небольшой входной тамбур и санузел — такая планировка позволяет намного повысить уровень «банного комфорта», однако потребует дополнительных затрат. Выгадывать площадь для душевой и прихожей за счёт парилки и предбанника не следует.

Банный день

Фото: «Деревянная Мастерская»

Решения под ключ

Банный день

Купель из кедровых досок можно приобрести за 60–120 тыс. руб. Такая ёмкость требует внимания и ухода: желательно раз в год обрабатывать её защитными составами снаружи и как можно чаще смачивать водой изнутри. Фото: «Царь-Кедр»

Сегодня в продаже есть готовые каркасные бани со всем внутренним оснащением. Конструкцию доставят к вам на участок на грузовике и разгрузят краном. При модульной схеме, когда баню собирают на месте из парилки и предбанника, габариты постройки могут достигать 2,3 × 5,8 м. Лучший вариант фундамента под неё — винтовые сваи. У бани с завода немало преимуществ — это и необычный облик фасадов, и продуманная эргономика помещений, и изысканный дизайн интерьера, над которым работали профессионалы, однако стоимость таких сооружений сегодня довольно высока — от 40 тыс. руб. за 1 м2 общей площади.

Баню лучше расположить в глубине участка. Рядом с ней уместны зона отдыха и сборный или стационарный бассейн либо деревянную купель, которые обеспечат закаливающие купания.

Банный день

«Дикий» сруб с дерновой кровлей идеально сочетается с концепцией традиционной бани, но предъявляет особые требования к ландшафту. Фото: «СибСруб»

Фундамент

Когда план готов, приходит время закладки фундамента. Это именно то, с чего начинать строительство бани на участке после написания технической документации.

Его глубина определяется уровнем промерзания почвы, а крепость — весу постройки.

Иногда баню делают двухэтажной. В этом случае на втором этаже располагается комната отдыха, бассейн или другие залы. Двухэтажное строительство требует более крепкого фундамента, большего расхода строительных материалов.

Рекомендуется делать баню в виде одноэтажного строения с предбанником и пристраивать дополнительные комнаты.

Фундамент бывает столбчатый и ленточный, при этом более крепким является именно ленточный.

ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ

  • О ЛЕНТОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ ДЛЯ БАНИ
  • ЧТО ТАКОЕ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Чтобы его заложить необходимо:

  • Насыпать крупный песок высотой примерно 20 см.
  • Сверху насыпать мелкий камень или щебень. Высота этого слоя примерно соответствует предыдущему.
  • Сверху залить бетоном в соотношении 1:3. это наиболее подходящий состав для данной конструкции.

Если правильно заложить фундамент, дальнейшее строительство бани своими руками поэтапно будет проще. В противном случае мастеру придется переделывать строение с нуля. Поэтому рекомендуется отнестись к закладке фундамента максимально серьезно.

Армирование фундамента для бани

Армирование фундамента — еще одна вещь, с чего начинать строительство бани на участке.

Если сооружение возводится в сейсмоопасных регионах, армирование надо сделать обязательно. В остальных случаях от него можно отказаться, но этого делать крайне не рекомендуется.

Практически на любом типе почвы здание со временем проседает, а если поверхность глинистая, фундамент может не выдержать и нарушится его целостность. В этом случае армирование придаст фундаменту эластичность и защитит от внезапного обрушения.

Не стоит экономить на этом, ведь «скупой платит дважды».

Обычно армирование происходит вставкой двух-трех металлических стержней и соединением куском проволоки.

Строительство цоколя

Нужен ли цоколя для бани на участке.

Цоколь — необязательный, но желательный элемент бани.

Наше инструкция по строительство бани написана так, чтобы мастер мог учесть цокольный этаж при строительстве.

Инструкция по строительству цоколя для бани

Постелите сверху на фундамент рубероид в два-три слоя, а затем залейте бетоном. Обязательно сделайте отверстие для вентиляции брусьев. Если мастер отказывается от цокольного этажа, отверстия делаются непосредственно в самом фундаменте.

Следующее, что необходимо сделать, чтобы узнать как построить баню своими руками — отмостка.

Рекомендуется делать из глины, поскольку она более пригодна в сравнении с бетонной. Материал прекрасно впитывает воду и пригоден для гидроизоляции сооружения. Ширина отмостки должна быть 120-150 см, а сверху надо насыпать мелкий камень или щебень.

Слив

Слив в парной — необходимый элемент будущего сооружения. К нему следует отнестись с повышенным вниманием, поскольку от грамотного слива зависит комфорт парилки.

Чтобы его сделать необходимо:

  • Выкопать яму, глубиной полтора метра, шириной в 200 см.
  • Залить стены бетоном и армировать их.
  • Закрыть яму досками и сделать водяной затвор.
  • Забетонировать поверхность.

Строительство стен

Не рекомендуется возводить стены пока фундамент не устоялся. Обычно это занимает несколько месяцев, хотя некоторые строители рекомендуют ждать не менее года (1 зимы).

Когда фундамент устоялся, укладываются стены. Рекомендуется делать из брусьев. Особенно полезна лиственница — материал не гниет, выдерживает разные температуры.

Баня из лиственницы

Брус выкладывается плотно по всему периметру. Обязательно делаются отверстия, в которые врезаются шипы и кладется утеплитель между брусьями. Речь идет о специальной обработке бруса, при которой с одной стороны делается паз, с другой шип, после чего шип кладется в паз.

Это не единственный способ укладки бруса, однако при строительстве бани рекомендуется использовать именно его, поскольку занимает меньше всего времени.

Можно делать стены из другого материала (например, кирпича), однако это уже не классический вариант дачной бани. При этом технология укладки такая же.

В случае необходимости можно сделать окна в парилке или обойтись без них.

Внимание: чтобы стены выглядели еще красивее, их можно обшить вагонкой.

Крыша

Лучше всего крышу делать, используя стропильную систему. Создайте каркас из деревянных балок, а затем можно приступать к утеплению потолка. Крышу тоже лучше делать из лиственницы или других похожих пород дерева.

ПОДРОБНЕЕ О КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Наконец, пришло время внутреннего обустройства бани. Установите в помещение печь, а трубу направьте наружу.

Надеемся, предложенный материал интересен читателю и вы узнали как построить баню своими руками.

Возведение стен

В наши дни чаще всего покупают сборные срубы бань из бревна диаметром 180–260 мм или бруса 100/150 × 100/150 мм. Комплекты из оцилиндрованного бревна и клеёного бруса обойдутся в 2–2,5 раза дороже обычных, но зато эти материалы обеспечивают более простое уплотнение межвенцовых швов и к тому же не нуждаются в отделке.

В идеале стены бани должны обладать и теплоизолирующей, и теплоаккумулирующей способностью, чтобы в парилке долгое время сохранялась требуемая температура (45–55 °С) и не приходилось топить печь во время мытья — жёсткий жар от стенок каменки отнюдь не полезен. С этой точки зрения следует выбирать брус сечением как минимум 150 × 150 мм или бревно диаметром от 240 мм; в идеале нужно использовать лиственницу, хорошо переносящую воздействие влаги.

Банный день

Фото: Helo

Однако на практике обычно выбирают материал меньшего сечения и утепляют стены изнутри (как это сделать, мы расскажем далее). Дело тут не столько в экономии, сколько в современном ритме жизни, который требует, чтобы парилка прогревалась максимум за 2 ч, а это возможно, только если смонтировать с внутренней стороны ограждения слой эффективной теплоизоляции.

Банный день

Полки и настилы несложно изготовить на месте. Для каркасов лучше использовать сосну или лиственницу, а для обшивки — липу, осину или дуб абаши. Более сложные конструкции со скрытым крепежом можно заказать в столярной мастерской или приобрести готовыми. Фото: Helo

Стены под утепление и отделку можно возводить и из кирпича, а также строительных блоков. Это, кстати, не противоречит традиции — на юге России на протяжении веков бани строили из самана и местного известняка.

Лучший материал для внутренней отделки бани — вагонка из осины и липы, а также ольхи и канадского кедра. Древесина этих пород не «плачет» смолой при нагреве.

Вполне допустимо применять и каркасную технологию — в этом случае для заполнения щитов следует использовать плиты из каменной ваты, обладающие стабильностью формы и почти не подверженные термодеструкции.

Если хорошо утеплить стены, потолок и пол бани и установить мощную печь, то парилку можно будет эксплуатировать как в традиционном, так и в суховоздушном режиме.

Подчеркнём, что перегородка между парилкой и предбанником также должна обладать теплоизолирующей способностью. Её можно возвести из того же материала, что и наружные стены, либо сделать каркасной.

Банный день

Фото: Klafs

  • Бани, сауны, бассейны

    Из чего построить баню: 8 подходящих материалов для стен

Выбор фундамента зависит от типа грунта, стенового материала и конфигурации постройки. Если баня невелика и конструкция ограждения обеспечивает равномерную нагрузку на основание, на песчаных, пескогравийных и обломочных грунтах допускается использовать мелкозаглублённые столбы; для умеренно пучинистых супесей и суглинков (при уровне грунтовых вод более 1,5 м от поверхности) подойдёт плавающая лента из монолитного железобетона. Если же постройка имеет сложную конфигурацию, а грунты на участке пучинистые и слабонесущие, следует выбрать свайно-ростверковый или плитный фундамент.

Банный день

Фото: «95°»

ВЫБОР ТИПА ФУНДАМЕНТА

Выбор типа фундамента весьма ответственное и сложное дело. Так как это основа будущего строения, то ошибки при создании фундамента должны быть исключены. Оптимальным вариантом будет изучение грунтов на Вашем участке для выбора наиболее подходящего типа фундамента. Вообще популярных типов фундаментов всего три:

  • Ленточный;
  • Свайно-винтовой;
  • Монолитный (плита).

В случае проектирования фундамента вариант «как у соседа» не очень хорош. А если вы взялись за это дело самостоятельно, то советуем изучить соответствующие ресурсы для исключения ошибок.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент прокладывается под всеми стенами будущего строения, а в особенности под несущими конструкциями. И, несмотря на довольно большой объем земляных работ, этот тип фундамента наиболее популярен. Земляные работы с лихвой компенсируются достаточной простотой его изготовления, что позволяет заложить его самостоятельно.

Такой фундамент может быть:

  • Монолитным — полная заливка бетонной смесью;
  • Сборным — собранным из бетонных блоков или кирпича;
  • Сборномонолитным — комбинированный из первых двух типов.

СВОЙСТВА

Плюсы ленточного фундамента:

  • Довольно простая технология строительства;
  • Возможность самостоятельного изготовления;
  • Не высокая стоимость материалов и строительства.

Минусы ленточного фундамента:

  • Большой объем земельных работ;
  • Утепление полов и сантехнических коммуникаций;
  • Сложное обустройство полов в моечном отделении.

При использовании ленточного фундамента необходима засыпка песчано-гравийной подушки. А на стадии заливки или возведения необходимо наличие слуховых (вентиляционных) окон и технологических отверстий для проведения коммуникаций.

ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА:
(для увеличения кликните мышкой)


Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент самый быстрый в постройке, но редко возможен без специалистов. Большую популярность сейчас приобрели именно винтовые сваи: за скорость, минимум материалов и отсутствие дальнейшего обслуживания. Однако при использовании свайного фундамента также, как и ленточного требует обустройства полов. И хотя фундаментная часть обычно зашивается (закрывается), при подводе канализационных коммуникаций необходимо применять серьезное утепление для исключения замерзания в зимний период.

СВОЙСТВА

Плюсы свайно-винтового фундамента:

  • Высокая скорость изготовления;
  • Возможность самостоятельного изготовления;
  • Возможность использования на любых грунтах;
  • Невысокая ресурсоемкость и стоимость готового фундамента.

Минусы свайно-винтового фундамента:

  • Необходимость качественного утепления пола будущего строения и подводимых сантехнических коммуникаций;
  • Сложное обустройство полов в моечном отделении;
  • Ограниченный срок службы винтовых свай ( 50-70 лет);
  • Не желательно использовать для тяжелых строений.

При использовании ленточного фундамента необходима засыпка песчано-гравийной подушки. А на стадии заливки или возведения необходимо наличие слуховых (вентиляционных) окон и технологических отверстий для проведения коммуникаций.

По стоимости затрат свайный фундамент сопоставим со ленточным. Однако есть неоспоримый плюс: свайный фундамент подходит для любых грунтов.

Следующий момент — это планировка и состав бани.

ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА:
(для увеличения кликните мышкой)


Плитно-монолитный фундамент

Плитно-монолитный фундамент требует очень тщательной подготовки и достаточно большого объема земляных работ. Однако — это самый универсальный тип фундаментов. Он подходит для всех грунтов. Применение такого фундамента исключит необходимость дополнительно обустройства полов. Утепленная (шведская) плита в дальнейшем сэкономит вам средства на отоплении и обогреве помещений. Да, монтаж такого основания требует профессиональной подготовки, но сделать его под силу и самостоятельно.

СВОЙСТВА

Плюсы шведской плиты:

  • Возможность самостоятельной постройки;
  • Использование на любых грунтах и участках с перепадами высот;
  • Идеальная поверхность, исключающая дополнительное выравнивание полов;
  • Высокая экономичность при применении «теплых» полов;
  • Постройка защищена от изменения и движения грунтов.

Минусы шведской плиты:

  • Необходимость заранее спланировать и смонтировать системы коммуникации, водоснабжения и канализации, так как после заливки это будет невозможно;
  • Желательно привлечение специалистов в области монтажа плитно-монолитных оснований;
  • Достаточно высокая ресурсоемкость и стоимость готового фундамента.

ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА
(для увеличения кликните мышкой)


Утепление бани

При утеплении стен парилки в брусовой или бревенчатой бане используют скользящую вертикальную обрешётку, к которой горизонтально прибивают доски обшивки, предусмотрев зазоры у пола и потолка для компенсации усадки. В каменной и каркасной бане учитывать усадку не требуется.

Для обрешётки подойдут только высокосортные (с минимальным количеством сучков) сосновые бруски сечением 50 × 50 или 50 × 40 мм, расположить которые следует с шагом 50–60 см.

Для утепления следует применять обычные и фольгированные плиты из минеральной ваты, например «Лайт Баттс» и «Сауна Баттс» (Rockwool), eXtra (Paroc), «Классик Плюс» (Isover). Чтобы обеспечить быстрый прогрев помещения, достаточно слоя минваты толщиной 50–80 мм.

Банный день

При монтаже термоизоляции плиты минеральной ваты следует оградить от влаги. Обычно для этой цели служит фольги-рованная бумага. Другой вариант — купить утеплитель с защитным слоем. Фото: Rockwool

Чтобы защитить утеплитель от испарённой влаги, а заодно отразить внутрь помещения лучистое тепло, обрешётку вместе с утеплителем затягивают пароизоляционным материалом — алюминиевой фольгой либо фольгированной бумагой. Последняя по отражающей способности уступает фольге, но превосходит последнюю по прочности, поэтому с ней легче работать.

Важно добиться максимальной непроницаемости пароизоляционного слоя. Для этого полосы фольги монтируют с нахлёстом 70–100 мм, герметизируя стыки и отверстия от крепежа алюминиевым скотчем. При использовании фольгированных утеплителей достаточно проклеить стыки плит.

Не стоит пытаться обеспечить паро­изоляцию с помощью рулонных материалов на основе битума, так как они долгое время испускают неприятный запах. А полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки не выдержат нагрева.

На полу общая толщина минераловатного утеплителя должна составлять не менее 100 мм; плиты располагают между несущими балками на черновом накате из досок или влагостойкого листового материала (например, ЦСП). Потолок требуется утеплить слоем минваты толщиной от 150 мм.

Банный день

Инженерное оборудование

В бане обязательно устраивают приточно-вытяжную вентиляцию. Общепринятый диаметр каналов и клапанов — 100 мм. Протяжённость вертикальной вытяжной трубы — 3 м. Электропроводку ведут под обшивкой в ПВХ-рукаве термостойким кабелем с маркировкой ПРКА, ПВКВ или РКГМ. Все цепи должны быть заземлены и защищены автоматом и УЗО.

Как построить баню: ответы на главные вопросы

Устройство пола

В традиционной бане вода стекает через щели между досками пола либо по пристенному жёлобу. Намного более высокий уровень комфорта обеспечивает современный сливной пол. При его устройстве поверх балок перекрытия (пространство между которыми заполнено утеплителем) настилают сплошное ровное основание, например, из двух слоёв водостойкой фанеры или гидрофобизированных ДСП по дощатому накату. Этому основанию необходимо придать уклон к месту водосбора. Далее укладывают керамическую плитку и монтируют в нижней точке напольный трап, который присоединяют к канализационной трубе.

Поверх плиточного пола настилают дощатые мостки, изготовленные таким образом, чтобы нивелировать уклон к трапу. Мостки должны состоять из небольших фрагментов, чтобы их можно было легко убрать — так проще поддерживать чистоту в парилке.

Банный день

Фото: Sun Sauna


Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий